❦ brèves de la drève

En effet, comment conjuguer lutte contre l’érosion de la biodiversité et bonne volonté de l’intervention humaine ? L’intervention des humains pour réparer ou améliorer — que ce soit un corps humain ou social, une culture, un élevage ou un environnement — se fait avec nos connaissances toujours limitées, bien que croissantes, et dans une ignorance toujours renouvelée. Toutefois, si agir grâce à nos connaissances en tenant compte de nos ignorances est une démarche à agréer, généralement nous agissons sans vraiment vérifier nos connaissances actuelles ou en préférant les ignorer.

Ainsi, sous couvert de sauver le monde de la disparition des insectes pollinisateurs [2] ; une espèce fétiche [3] — au sens religieux du mot — est mise en avant. Certes, une part importante des ressources alimentaires végétales seraient assurées par la pollinisation par les insectes (exception notable, les céréales), nous dit-on [4]. Toutefois, d’une part, les semenciers et les instituts de recherche agronomique tentent de trouver des variétés qui n’ont plus cette dépendance, d’autre part, les insectes pollinisateurs ne sont pas que des abeilles et les abeilles ne sont pas que l’abeille domestique (Apis mellifera). Ceci pour les plantes mises en culture [5].

La situation est encore plus diverse pour les plantes sauvages. Et, comme l’abeille domestique ne peut assurer la pollinisation de toutes les plantes à fleurs entomophiles [6], de même certains insectes ne pollinisent qu’un nombre très réduit d’espèces végétales. Parfois même, ces insectes sont dépendants d’une ou de quelques rares espèces. Nous comprenons alors, que si une pénurie de pollinisateurs a une incidence sur la reproduction végétale, une pression trop forte de pollinisateurs peut avoir une incidence sur la reproduction de quelques espèces pollinisatrices.

Ainsi, parmi les insectes pollinisateurs, c’est le cas chez les abeilles. Ce groupe comporte aussi bien des espèces très généralistes dont la plus emblématique est l’abeille domestique, que des espèces qui sont liées à un groupe plus restreint de plantes et des espèces dépendantes d’une seule plante. Techniquement, elles sont décrites comme polylectique, oligolectique et monolectique (les termes polylègue, oligolègue et monolègue peuvent aussi se rencontrer). À l’inverse certaines plantes ne sont pollinisées que par peu ou par une seule espèce animale, par exemple une abeille sauvage. Plus rarement encore, une plante et un insecte peuvent être exclusivement liés l’un à l’autre d’où la quasi certitude que la disparition de l’un amène la disparition de l’autre. Les espèces dites monolectiques (une poignée localement [7]) ou oligolectiques (plus d’une cinquantaine) dont les plantes nourricières sont également visitées par d’autres insectes peuvent être en danger si la compétition sur les ressources en pollen et nectar est forte. C’est ce qui se passe déjà entre ruches dont les abeilles deviennent plus agressives lorsque les ressources disponibles diminuent. C’est ce qui se passe autour des ruchers importants, le nombre d’espèces pollinisatrices diminue. Le milieu est perturbé par l’intervention humaine [8], ici une sorte de surpâturage.

Sur cette pression et sur l’effet pervers de l’implantation localement grandissante de ruches, nous pouvons consulter les articles de Guillaume Lemoine [9].

Concrètement, les espèces d’abeilles sont nombreuses en Europe, près de 1.000 en France [10], 500 en Belgique (dont une trentaine de bourdons mais aussi des abeilles coucous — dites cleptoparasites — qui font élever leur progéniture par d’autres espèces). Ces espèces représenteraient 80 % des individus en France [11], ce qui veut dire que l’abeille domestique représenterait 20 % des individus à elle seule, soit un piètre indice de biodiversité et potentiellement, une forte pression. Une rubrique de ce site [12] est entièrement consacrée à lister ces espèces : « Abeilles, que des sauvages ! Ou presque ! ». Elle signale autant que possible les rapports entre espèces d’abeilles, les époques possibles d’observation, les plantes visitées préférentiellement et donne les liens vers l’Atlas hymenoptera.

Contexte juridique

Les préparations végétales connues sous le nom de « purins » sont, en fait, une famille de préparations. Leurs intitulés : extrait fermenté, décoction, infusion, macération sont aussi utilisés — sauf « extrait fermenté » — dans les « tisanes » et plus généralement les préparations médicinales à base de « simples » (soit les herbes médicinales).

Cette similarité avec la médecine est à l’origine d’un débat sur la légalité ou pas de ces préparations, de leur vente ou de leur enseignement. En effet, le soin des plantes, comme le soin aux animaux et autres humains, est sensé être sous la responsabilité des pharmaciens, vétérinaires et médecins et les préparations utiles aux soins sont sensées être des « médicaments » donc doivent être l’objet d’une homologation.

Définitions

• Extrait fermenté :
Il se fait en menant une longue fermentation à une macération dans l’eau (de pluie de préférence). Le produit est prêt lorsqu’il n’y a plus de dégagement de bulles au remuage.
• Infusion :
C’est le principe de la tisane (thé, tilleul, café…). Elle se fait en menant les plantes à ébullition dans l’eau puis en laissant refroidir. Préparations insecticide et insectifuge, à moindre efficacité que l’extrait fermenté.
• Décoction :
Elle se fait en faisant bouillir les plantes. Après souvent une journée de trempage, on maintient le mélange, couvercle fermé, à bouillonner pendant 20 minutes à une heure. Pour les produits coriaces : racines, prêle, consoude, sauge.
• Macération simple :
Elle se fait dans un milieu liquide (huile, alcool, eau) qui facilite les échanges entre le produit et le liquide. Elle dure seulement 24 h, contrairement à la macération de l’extrait fermenté. On utilise l’huile pour l’ail, l’eau de pluie pour la plupart des autres macérations. Fongicide et/ou stimulant.

Principe de fonctionnement

Les extraits végétaux sont utilisés avec trois buts principaux :
• la stimulation de la vie du sol, support nourricier de la plante,
• la stimulation de la plante par le renforcement de ses défenses,
• la lutte contre les ravageurs par une action repoussante ou létale : faire fuir ou tuer les animaux, algues (mildiou), champignons parasites.

Le premier but consiste à favoriser la vie microbienne et microscopique du sol. Elle sera surtout visible sur un sol ingrat. Un sol riche et vivant a peu besoin d’être stimulé.

Le deuxième est atteint par l’action élicitrice des extraits. Ce rôle d’éliciteur — ou de stimulateur — provoque une réaction de la plante (productions de substances défensives comme les tanins, etc.). Cette réaction se fait naturellement lorsque la plante ou ses voisines sont attaquées ou stressées. Il s’agit ici d’anticiper les défenses. Elle agit aussi sur la vie microbienne utile à la surface de la plante [1].

Le troisième est de limiter si ce n’est faire cesser des attaques parasitaires. Par la prévention, on renforce les plantes (c’est déjà le but précédent) ou on fragilise les parasites (spores, etc.) avant leur développement. Par le curatif on détruit (rôle biocide) ou on chasse (rôle insectifuge, par exemple) pour laisser le temps aux auxiliaires d’intervenir.

Fabrication

Méthode

Les trois principes de macération (simple ou en « extrait fermenté »), infusion et décoction peuvent exister. C’est la macération de type « extrait fermenté » ou « purin » qui est la plus pratiquée selon une méthode plus ou moins commune :
1 kg de plantes et 10 litres d’eau de pluie (éventuellement déchlorer et décalcifier l’eau du robinet)
— brasser tous les jours
— attendre l’arrêt de la formation de bulles : 4-8 jours pour l’ortie, 15 jours pour la consoude
— filtrer (si l’on n’a pas déjà fait macérer les plantes dans un sac) avec un filtre fin en inox (passoire) ou en coton (éviter les toiles trop grossières qui laissent passer de trop grosses particules qui boucheront les pulvérisateurs.
— utiliser en dilution à 10 % avec de l’eau de pluie (5 % en pulvérisation) :

• arrosage du sol
  • stimulation microbienne (action sur le microbiote racinaire et sur la vie du sol)
• pulvérisation du feuillage
  • stimulation de croissance (on parle parfois d’engrais foliaire & action sur le microbiote aérien)
  • effets insectifuges et parfois insecticides
• arrosage du compost (action de stimulation sur la vie microbienne utile).

On peut stocker au frais 1-2 mois (ortie) parfois plus (consoude), sinon conserver sous vide pendant 1 an.

Les plantes les plus utilisées

• ortie : stimulation, engrais azoté, insectifuge sur pucerons.
• consoude : engrais potassique (pour les fruits) et alcalin.
• sureau : fongicide et insectifuge (pucerons).
• baies de sureau (en infusion), ail, pyrèthre : insecticide.
• fougère-aigle, tanaisie : insectifuge.
• capucine, raifort, prêle, bouleau : fongicide.
• rhubarbe : insectifuge et anti limaces.
• bardane, rumex...

Les messicoles ont longtemps été combattues car parfois toxiques (la nielle des blés). Aujourd’hui elles font partie des plantes observées aussi dans un but de conservation, comme éléments et maillons de la biodiversité locale. SupAgro Florac est, pour la France, à la pointe de cette démarche avec son « réseau Messicoles » (Messicoles : des mauvaises herbes aux messicoles, prendre en compte la biodiversité dans les cultures).

En Belgique, le ministère wallon chargé de l’Agriculture a publié une très intéressante brochure [2], produite par la faculté des Sciences agronomiques de Gembloux : Les messicoles fleurs des moissons.

Hortical recense peu de végétaux dans cette catégorie.

Plantes messicoles du site : avoine (Avena sativa) ; bleuet (Centaurea cyanus) ; buglosse des champs (Anchusa arvensis) ; centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa) ; chrysanthème des moissons (Glebionis segetum) ; coquelicot (Papaver rhoeas) ; coquelicot argèmone (Papaver argemone) ; cresson de terre (Barbarea verna) ; gaillet gratteron (Galium aparine) ; goutte de sang (Adonis annua) ; héliotrope (Heliotropium europaeum) ; mâche (Valerianella locusta) ; morelle noire (Solanum nigrum) ; moutarde blanche (Sinapis alba) ; nielle des blés (Agrostemma githago) ; pensée sauvage (Viola tricolor) ; seigle (Secale cereale) ; tabouret des champs (Thlaspi arvense) ; tulipe des bois (Tulipa sylvestris).

Le Conservatoire botanique national de Bailleul a élaboré sa « Liste des plantes messicoles dans le Nord-Pas-de-Calais [3] » qui comporte 88 taxons, dont 28 considérés comme disparus. À comparer avec la « liste nationale de plantes messicoles » (Aboucaya et al., 2000 ; Cambecèdes et al., 2012) qui suit, qui comporte 102 taxons et où :

• 89 sont des thérophytes [plantes dont le cycle dure moins d’un an] répondant strictement à la définition de plantes messicoles,
• 13 sont des géophytes [herbacées vivaces dont les bourgeons passent l’hiver dans le sol], intégrées à cette liste en raison de la problématique commune de conservation (Olivereau, 1996).

***

Des grainetiers ou pépiniéristes proposent graines et plants des plus symboliques de ces messicoles, mais il faut plutôt préférer les graines de sources locales et contrôlées comme celles diffusées par le Conservatoire de Bailleul ou par Ecosem.

Si le « capitulaire » est effectivement un texte complexe, c’est toutefois — pour nous aussi — cette seule partie botanique qui nous intéresse ici.

Notamment le capitule 70 et dernier qui est une liste :

«Volumus quod in horto omnes herbas habeant, is est: lilium, rosas, fenigrecum, costum, salviam, rutam, abrotanum, cucumeres, pepones, cucurbitas, fasiotum, ciminum, ros marinum, careium, anesum, coloquentidas, solsequiam, ameum, silum, lactucas, git, eruca alba, nasturtium, parduna, puledium, olisatum, petreselinum, apium, leisticum, savinam, anetum, fenicolum, intubas, diplamnum, sinape, satureiam, sisimbrium, mentam, mentastrum, tanazitam, neptam, fegrefugiam, papaver, betas, vulgigina, mismalvas, adripias, blidas, ravacaulos, caulos, uniones, britlas, porros, radices, ascalonicas, cepas, alia, warentiam, cardones, fabas majores, pisos mauriscos, coriandrum, cerfolium, lacteridas, sclareiam. Et ille hortulanus habeat super domum suam Jovis barbam.
De arboribus volumus quod habeant pomarios diversi generis; pirarios diversi generis; prunarios diversi generis; sorbarios, mespilarios, castanearios, persicarios diversi generis, cotonarios, avellanarios, amandalarios, morarios, lauros, pinos, ficus, nucarios, veresarios diversi generis. Malorum nomina: gozmaringa, geroldinga, crevedella, spirauca, dulcia, acriores, omnia servatoria; et subito comessura; primitiva. Pecariciis servatoria trium et quartum genus, dulciores, et cocciores, et serotina.»
=
« Nous voulons qu’ils aient dans les jardins des plantes de toutes espèces, savoir : le lis, les roses, le fénugrec, la menthe-coq, la sauve, la rue, l’aurone, les concombres, les citrouilles, les calebasses et artichauts d’Espagne, le haricot[?] [5], le cumin officinal, le romarin, le carvi, le pois-chiche, la scille, le glaïeul, la serpentaire, l’anis, les coloquintes, l’héliotrope, le méum d’athamante, le sésili de Marseille, les laitues, la patte d’araignée, l a roquette, le cresson alénois, la bardane, le pouliot, le maceron commun, le persil, le cèleri, la livèche, la sabine, l’aneth, le fenouil doux, les chicorées, le dictame de Crète, la moutarde, la sarriette, la menthe aquatique, la menthe des jardins, la menthe à feuille rondes, la tanaisie, l’herbe-aux-chats, la petite centaurée, le pavot des jardins, les bettes, le cabaret, les guimauves, les carottes, les panais, l’arroche des jardins, les amarantes blettes, les choux-raves, les choux, les oignons, les appétits, les poireaux, les raves et radis, les échalotes, les ciboules, les aulx, la garance, les chardons à bonnetier, les fèves des marais, les pois, la coriandre, le cerfeuil, les épurge, l’orvale.
Que le jardinier ait sur sa maison de la joubarbe.
Quand aux arbres, nous voulons que nos intendants aient des pommiers de diverses espèces, des poiriers de diverses espèces, des pruniers de diverses espèces, des sorbiers, des néfliers, des châtaigniers, des pêchers de diverses espèces, des coignassiers, des aveliniers, des amandiers, des mûriers, des lauriers, des pins, des figuiers, des noyers, des cerisiers de diverses espèces.
Noms des pommes : gozmaringa, geroldinga, crevedella, spirauca, les unes douces, les autres aigres, toutes de garde ; et celles qu’on mange aussitôt cueillies, et qui sont hâtives.
Poires de garde de trois ou quatre espèces, douces, à cuire, ou tardives. »

Nous n’avons pas repris les noms linnéens proposés par Guérard car la concordance des noms du texte carolingien avec ces espèces est souvent discutée, ainsi Wikipédia en français en donne une interprétation différente (22 octobre 2015) :

« Nous voulons que l’on cultive dans le jardin toutes les plantes, à savoir : lis, roses, fenugrec, costus [balsamite ?], sauge, rue, aurone, concombres, melons, gourde, dolique, cumin, romarin, carvi, pois chiche, scille (oignon marin), iris, estragon, anis, coloquinte, chicorée amère, ammi, chervis, laitue, nigelle, roquette, cresson (de terre ou nasitort), bardane, menthe pouliot, maceron, persil, ache, livèche, sabine, aneth, fenouil, chicorée, dictame, moutarde, sarriette, nasitort, menthe, menthe sauvage, tanaisie, cataire, grande camomille, pavot, bette, asaret, guimauve, mauve, carotte, panais, arroche, blette, chou-rave, chou, oignons, ciboulette, poireau, radis (ou raifort), échalote, ciboule, ail, garance, cardon, fève, pois, coriandre, cerfeuil, épurge, sclarée. »

Pourquoi inviter la nature dans votre jardin ?

Les pollutions, l’urbanisation, les équipements routiers, les remembrements ont provoqué une érosion accélérée de la biodiversité et une banalisation des paysages. Les milieux naturels se sont réduits comme peau de chagrin, des plantes, des animaux disparaissent. Si la vie sauvage dispose de quelques havres de paix relatifs sous la forme de parcs (nationaux, naturels régionaux) ou encore de réserves naturelles régionales, etc. cela ne représente pas plus de 1,32 % du territoire national pour les réserves strictes et 15 % avec l’ensemble des parcs (moins de 8 millions d’hectares dont 7 pour les parcs régionaux).

Comment inviter la nature dans votre jardin ?

En créant une mosaïque d’habitats sauvages proches de l’environnement local.

Pour rendre votre jardin plus attrayant pour la faune et la flore sauvage, il est important de diversifier les habitats. Ces derniers seront représentatifs de l’environnement local (il n’est pas question de recréer une tourbière chez soi lorsqu’on habite au cœur d’une ville) et seront choisis et installés selon la nature du sol et son degré d’humidité et selon l’ensoleillement du jardin. Des végétaux régionaux seront plantés et l’emploi des pesticides bannis.

Les habitats du jardin naturel

La haie champêtre, ou non

Elle est à préférer à la triste haie de thuyas, elle est pluri-spécifique, attire une foule d’animaux (oiseaux, insectes, mammifères…), vit au rythme des saisons en changeant de couleur. On y trouve des fruits pour soi ou pour les oiseaux, des plantes médicinales et/ou culinaires. Elle protège du vent et de ses méfaits, limite l’érosion, le dessèchement et la dissémination des parasites, protège des températures extrêmes, régule le cycle de l’eau…

Les grands types :
– la haie basse taillée : vous la constituerez souvent d’une seule essence indigène (charme, hêtre, érable champêtre, aubépine, orme) poussant sur une seule tige (donc, pas de noisetier, cornouiller, forsythia). Ce peut être aussi du lierre sur un grillage. Cette haie est la moins riche du point de vue biologique (pas de fleur, pas de fruit sauf pour l’aubépine). Pour espérer une haie dense, il vous faudra prendre plusieurs années en la taillant basse pour l’épaissir, puis en remontant la taille chaque année jusqu’à la hauteur désirée. Une haie plantée directement à la hauteur désirée se dégarnira rapidement de la base.
– la haie libre : vous planterez à intervalles plus lâches que dans la précédente, les arbustes de la haie libre, que vous taillerez sévèrement un an après la plantation afin de favoriser leur ramification au plus près du sol. Vous n’aurez plus ensuite qu’une taille d’entretien de temps à autre. les végétaux pourront ainsi se développer sans contrainte, produire fleurs et fruits et offrir aux insectes et aux oiseaux nicheurs l’abri indispensable dont ils ont besoin. Vous rechercherez pour ces haies les végétaux les plus favorables à la faune sauvage. Elles seront maintenues à une hauteur comprise entre deux et quatre mètres selon l’effet recherché (brise-vue, brise-vent), et en fonction de la taille du jardin. Le haie libre est généralement plantée en quinconce sur deux rangs, elle pourra aisément se transformer en petite bande boisée ou en bosquet si vous multipliez le nombre de rangs tout en disposant les arbustes de petite taille à l’extérieur comme pour les lisières des bois.
– la haie bi-strate : il s’agit d’une haie taillée ou d’une haie libre basse dans laquelle vous aurez régulièrement planté des arbustes de plus grand développement : arbres fruitiers haute tige, arbres têtards…
– la haie arborée : écologiquement parlant, la plus riche des haies. Sa structure est proche des grands haies bocagères. Tous les étages de végétation y sont présents : arbres de 1re et de 2e grandeur, arbustes, arbrisseaux, lianes et plantes herbacées. Bien entendu, votre jardin ne peut s’accommoder de ce type de haies que s’il est très grand.
– Les arbres (isolés ou dans les haies précédentes) : bouleaux, saules, peupliers, aulnes sont les plus riches en espèces d’insectes, suivi des chênes et des érables. Ils sont donc à privilégier en sachant que les bouleaux sont pourtant à éviter car leur pollen est très allergisant/allergène.

Les haies libres — donc irrégulières — réduisent le vent de 50-75 % sur une distance égale à 5-7 fois leur hauteur et de 30-50 % sur l’équivalent de 15 fois leur hauteur.

Les distances légales de plantation entre 2 fonds privés (art. L671 du code civil) sont de :
— à 2 m minimum du fond voisin, lorsque les arbres dépassent 2 m de haut.
— à 50 cm minimum du fond voisin, lorsque les arbres ne dépassent pas 2 m de haut.
Le propriétaire du fond voisin peut donc vous contraindre de rabattre votre haie à 2 m de hauteur si elle dépasse et est implantée à moins de 2 m de son fond. Ce recours n’est possible que durant les 30 ans qui suivent la plantation de la haie (plus précisément, il faut compter 30 ans à partir du moment où la jeune haie dépasse 2 m de hauteur). Il s’agit de la prescription trentenaire.

La pelouse fleurie

En laissant pousser votre traditionnelle pelouse rase tout le printemps et en ne la tondant qu’au début de l’été vous permettez aux véroniques, mourons, cardamines, pâquerettes, liondents, brunelles et autres de fleurir puis de monter en graine. Vous obtenez ainsi une pelouse colorée de violet, rouge, blanc, jaune qui attire insectes et oiseaux…

Une telle pelouse a sa place dans les zones les moins fréquentées, en périphérie de la pelouse rase, loin de votre salon de jardin et de votre hamac.

La prairie fleurie

L’origine et le maintien des prairies sont dus à l’homme. Quand il s’est mis à déboiser pour la culture et l’élevage, l’homme a créé des milieux ouverts, le pâturage et le fauchage ont empêché la réinstallation naturelle du ligneux et donc ont permis à une végétation prairiale de se maintenir. La prairie est un milieu riche en espèces, sa composition varie en fonction de la nature du sol. Suite à l’exploitation agricole, ces milieux naturels ont aujourd’hui quasiment disparu ou ont été trop enrichi limitant de ce fait la diversité végétale au profit des plantes les plus performantes.

La mare

Les eaux peu profondes constituent une grande ressource pour la vie sauvage. Votre mare, plantée de massettes, de roseaux, d’iris attirera une foule d’animaux. Peut-être aurez-vous la plaisir de voir une libellule passer ou un héron venir se reposer avant de reprendre son chemin.

Les bordures et parterres fleuris

Les plantes sauvages que vous y installerez n’auront rien à envier aux variétés horticoles. Annuelles, bisannuelles ou vivaces, de couleur rouge, jaune, blanche, bleue ou violette, l’effet esthétique est garanti. Mais, avant tout, ce sont des plantes locales qui ont un intérêt écologique. Parmi ces plantes, le cabaret des oiseaux (cardère), le bouillon blanc, l’épilobe en épi, la mauve musquée, le silène enflé. Penser aussi aux floraisons automnales (asters, hélianthes, bulbes d’automne, etc.) malheureusement peu locales (hors le lierre, très utile même si peu spectaculaire).

La centre botanique national de Bailleul propose des graines d’espèces sauvage, notamment : salsifis des prés, grande marguerite, vulnéraire, hélianthème jaune, petite pimprenelle, digitale pourpre, primevère officinale. Voir la page du CBNb, sur :
http://www.cbnbl.org/nos-services/article/Bibliotheque-de-graines-472

Les plantes grimpantes

En habillant votre maison de plantes grimpantes, non seulement vous la protégerez des intempéries mais en plus vous offrirez gite et couvert aux merles, rouge-gorge et autres oiseaux insectivores. Vous leur permettrez, avec des plantes au feuillage persistant, de passer l’hiver plus facilement.

La rocaille

C’est le milieu sec et pauvre par excellence qui est colonisé par des espèces végétales de petite taille en général, qui fleurissent abondamment et qui sont très fécondes. Un tel milieu peut être un muret, un talus calcaire, un ensemble de rochers disposés de façon naturelle, un mélange cailloux-terre végétale… Les plantes qui conviennent le mieux sont l’orpin âcre, l’orpin blanc, le thym et l’origan pour les aromatiques, le millepertuis perforé, la linaire cymbalaire dans les coins d’ombre, le géranium herbe à Robert, la chélidoine… La rocaille « alpine », elle, n’est pas un tas de terre avec un peu de cailloux pour décorer mais plutôt un tas de cailloux avec très peu de terre où les plantes doivent peiner à s’épanouir.

Le coin à herbe folle

Il est constitué de plantes dites pionnières qui apparaissent sur un sol dénudé, qui produisent beaucoup de graines et qui par leur croissance et leur capacité à émettre de nouvelles poussent à partir de leurs racines peuvent devenir envahissantes. Dans un jardin traditionnel, elles sont vos « mauvaises herbes » si indésirables. Cependant, elles vous attireront de nombreux insectes et oiseaux. Elles ont un rôle important dans le jardin naturel, c’est le cas notamment de l’ortie.

Le sous-bois

Habitat d’ombre organisé en trois strates : la strate arborée (chêne, hêtre, bouleau…), la strate arbustive (cerisier à grappes, viorne, cornouiller…) et la strate herbacée (jacinthe, anémone des bois, primevère…). Les arbres et arbustes sont plantés jeunes (2-3 ans d’âge), après quelques années, lorsqu’ils seront bien vigoureux, vous pourrez songer aux plantes grimpantes qui monteront le long des troncs (le lierre par exemple).

Petites astuces

Que vous ayez ou non un grand jardin, vous pouvez y améliorer la qualité de l’accueil de la vie sauvage avec des petites astuces : des nichoirs artificiels si vous ne disposez pas d’arbres creux (saule têtard par exemple), on distingue les nichoirs à oiseaux, les gites à chauve-souris, à insectes ; des mangeoires ; un point d’eau (bassine, cuvette…), à défaut d’une mare ; un tas de bois placé dans le sous-bois ou dans la prairie pour accueillir un oiseau comme le troglodyte ; un arbre mort laissé sur pied s’il ne présente pas de problèmes de sécurité ; les pains de graisse, brochettes de cacahuètes pour nourrir les oiseaux lors d’hivers rudes ; un muret végétalisé dont une pierre manquante à la base fournira un abri au hérisson. Vous pouvez aussi avoir la prudence de mettre une clochette sur vos chats (certes le chat n’aime pas cette clochette mais pas plus que l’oiseau n’aime être capturé par le chat).

Favorisez les végétaux régionaux

La vie animale d’une région donnée dépend des plantes locales.
L’adaptation au climat qui peut varier et aux maladies est plus facile pour les plantes locales à la génétique diversifiée et qui ont survécu aux changements climatiques passés.

Évitez l’emploi des pesticides

Le plan Écophyto 2018 prévoit de réduire, d’ici 2018, de moitié l’usage des produits phytosanitaires, et de retirer du marché certaines préparations contenant les 53 substances actives les plus préoccupantes, dont 30 sont déjà interdites.

Vous laisserez donc la nature faire son travail en lui permettant de trouver son équilibre. Vous pouvez toutefois utiliser les méthodes douces naturelles : lutte biologique (coccinelle…), purins et décoction végétales.

Biodiversité dans le bâti

Le bâti lui-même peut être un support de biodiversité : pensez aux oiseaux et autres animaux hébergés autrefois dans les greniers, étables, granges et fenils. Le label HQE (Haute Qualité Environnementale) du bâtiment qui proposait 14 cibles depuis 1996 a parfois été sollicité pour reconnaitre une 15e cible dédiée à la biodiversité. La réforme de son cadre de référence (5 principes, 4 engagements et 12 objectifs) en 2015 a donné pour objectif n° 6 (l’un des 3 objectifs de l’ « Engagement pour le respect de l’environnement ») : « Une prise en compte de la nature et de la biodiversité » [1].

Quelques liens web :

– http://flores-amo.fr/enviro/programmation-biodiversite-batiment/

– 15e cible HQE https://fr.wikipedia.org/wiki/Quinzième_cible_HQE

– http://www.biodiversite-positive.fr

– http://www.natureparif.fr/agir/evenements-a-la-une/actualites/762-parution-de-louvrage-l-batir-en-favorisant-la-biodiversite-r

– http://www.biodiversiteetbati.fr/sommaire.htm

– http://batiment-biodiversite.fr/doku.php

Claude Delattre

La mare est généralement considérée comme un petit étang, sans plus [1]. Nous choisirons, ici, d’appeler « mares » les volumes d’eau non courantes et non empoissonnées [2].

Les mares sont parfois naturelles ; elles tendent alors, comme les étangs et les lacs, à se combler progressivement et, dans nos régions, à laisser place à la forêt.

Elles sont le plus souvent d’origine humaine ; ce sont celles qui nous intéressent. Nous pourrions dire « étaient », car les 9/10e ont disparues avec le progrès et le confort moderne : elles servaient de réservoir d’eau pour les incendies, l’abreuvement des animaux, de pédiluve au bétail, la lessive ou la vaisselle, le drainage, le travail du lin ou du chanvre, de l’osier ou de la ronce, de réservoir contre la sécheresse. Les bornes d’incendie et l’eau courante, ainsi qu’un discours hygiéniste souvent justifié, ont amené la disparition des puits, mares et autres flots.

Les mares étaient creusées dans des lieux naturellement imperméables, notamment ceux où l’eau a déjà tendance à s’accumuler ou dans les affaissements de terrain. On accentuait donc la tendance de l’environnement en l’utilisant. On pouvait aussi essayer de contraindre la nature en creusant et/ou en imperméabilisant (par une surface d’argile ou par une maçonnerie étanche). Les moyens mis en œuvre devenaient alors importants.

L’alimentation en eau est garanti par les pluies, d’où une variation du niveau dans l’année, plus ou moins importante selon le climat. Un fonctionnement qui convient assez peu aux poissons mais beaucoup mieux aux amphibiens.

Comme les haies, les mares sont devenues un obstacle à la mécanisation et à la rationalisation du travail agricole. Les unes ont été arasées, les autres comblées, souvent de déchets, trop souvent polluants. Les mares qui ont le mieux subsisté sont les mares d’agrément — ainsi que les bassins à poissons qui sortent de notre sujet.

Heureusement, des communes, des associations et aussi des particuliers ont travaillé et travaillent à créer ou à entretenir des mares naturelles ou pédagogiques

Dans le prolongement du « Jardin naturel », nous promouvons la mare comme auxiliaire de jardin : « Un point d’eau dans un jardin est quasi-indispensable, pour que les oiseaux puissent s’y abreuver et s’y baigner. Une mare, agrémentée de plantes aquatiques, même de taille réduite, sera le centre d’intérêt de tous les animaux du jardin. Vous pourrez peut-être y observer grenouilles et libellules, ainsi que quelques mammifères qui viendront s’y désaltérer. Placez une planchette à cheval sur le bord de la mare, pour que les animaux tombés dans l’eau puissent s’en sortir […]. ». Pour l’exemple choisi, il s’agissait d’un bassin préformé qui trouve facilement sa place dans un petit jardin.

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un modèle possible

Surface : au moins 6 m², jusqu’à 20 m² et plus.
Profondeur : 1,2 m maximum
Pentes :

• un seul côté abrupt, accessoire d’ailleurs sur une grande mare, mais facilite l’entretien (accès pour nettoyage),
• un côté à paliers (20, 40, 80, 100 cm) avec une pente moyenne de 5-15° (toujours inférieure à 30°), et des dépressions pour mieux retenir la terre ; quelques pierres peuvent aider à fixer,
• côté à paliers sur le flanc nord pour mieux recevoir le soleil,
• possibilité d’anse, 2-3 cm de profondeur, si mare assez grande (sinon évaporation trop rapide), cette zone (1-2 m²) sera stérile (graviers, sable).
  Sous-sol :
• fonds en argile, bentonite, etc. :
  — assez couteux pour la bentonite, idéal pour l’argile,
  fonds imperméabilisé par une bâche :
  — épaisseur de bâche supérieure à 1 mm (en PEHD mais craignant les UV, en EPDM ou en caoutchouc-butyle),
  — structure générale (de bas en haut) :
  - sol tassé et nettoyé des cailloux, arêtes coupantes...
  - grillage à mailles fines
  - sable fin
  - géotextile ou moquette ou vieux cartons humides
  - bâche
  - sable et graviers sur argile ou sur terre pauvre (couches de 5 à 15 cm), généralement 1/2 gravier, 1/4 sable et 1/4 terre.
  Plantes :
• choix envisageables (tenu compte de l’envahissement et des qualités épuratives et hébergeantes) :
  - pieds dans l’eau : menthe aquatique (Mentha aquatica), très nectarifère ; laîche (Carex ripania) ; iris faux-acore (Iris pseudacorus), jaune ;
  - pleine eau : renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis) ; cornifle (Ceratophyllum demersum) ; myriophylle (Myriophyllum spicatum) ;
• possibilité d’utiliser des pots ou des bacs pour limiter le développement des rhizomes des autres plantes plus envahissantes (massette, roseau, jonc, potamot). Pour élargir le choix : Les plantes régionales pour les mares, en annexe.

Alentours :

• prévoir une zone herbeuse (limite la pollution),
• prévoir du bois mort (pour l’hibernation de la faune),
• protéger des feuilles mortes et de l’ombre.

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Les mares de jardin ne dépasseront pas 2 mètres de profondeur : au-delà, sauf dans des eaux mortes, la lumière solaire ne peut plus pénétrer. Par sécurité, il vaut mieux ne pas dépasser 1,20 mètre ; de plus peu de plantes sont utilisables au delà de cette profondeur. Les mares auront au moins 70 centimètres de profondeur pour garantir un volume d’eau hors gel. La surface peut varier de quelques décimètres carrés (avec un petit bassin thermoformé, donc peu profond) à quelques dizaines de mètres carrés.

Plus la mare est étendue et profonde, plus elle sera insensible à la sécheresse et au gel. Six à vingt mètres carrés, dont une partie à plus de 70 centimètres de profondeur est un bon choix :
— son inertie la protège des aléas climatiques normaux ;
— sa surface permet d’équilibrer plus sûrement la vie végétale.

La surface peut être moindre si l’on ne veut pas empiéter trop sur le jardin.

Les mares auront des paliers pour faciliter l’installation des plantes aquatiques. Le dernier palier aura une face en pente douce, de préférence au sud, pour aider la sortie des animaux qui s’y baignent ou qui y sont tombés. Sans cela, les noyades sont garanties pour ceux qui ne pourront pas grimper les 10-20 centimètres d’une rive souvent bâchée et donc glissante, en plus d’être verticale. Nous pourrons aussi aller plus loin et garantir cette pente depuis le palier qui connait les plus basses eaux.

Ces paliers seront aussi utiles aux humains qui tombent dans la mare. La face nord peut être plus abrupte pour bénéficier au maximum de l’apport solaire sur ces paliers. C’est au-delà de cette rive que nous allons planter les espèces thermophiles (qui aiment le soleil) comme les thyms, romarins et beaucoup de lamiacées (labiées). Surélevées et suffisamment éloignées pour garder les pieds au sec en hiver, elles profiteront ainsi de la réflexion du soleil sur l’eau.

On évitera aussi le surplomb par les arbres : leurs feuilles, en se décomposant, peuvent modifier l’acidité de l’eau et le travail d’entretien deviendra vite fastidieux.

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L’alimentation de la mare se fait par les eaux de pluie et peut être complétée de deux manières :

• Elle est installée sur un point bas du jardin. Elle reçoit donc une partie des eaux de ruissellement. Celà implique qu’il n’y ait pas de traitement chimique sur ce jardin car la mare serait perturbée par l’apport de molécules, naturelles ou artificielles, du traitement. Des espèces végétales ou animales peuvent alors disparaitre ou décliner, défaisant l’équilibre que nous essayons de créer. Nous devons aussi faire attention à l’apport de matière organique apporté par le ruissellement. La mare risque l’eutrophisation, c’est-à-dire un développement important d’algues et végétaux favorisé par l’excès d’azote qui va étouffer une partie de la vie. Nous laisserons une bande herbeuse pour filtrer le ruissellement.
• Elle est près d’un toit. Nous pouvons alors utiliser le trop plein de la récupération d’eau de pluie et le faire dériver sur la mare. Le passage préalable dans le récipient de récupération, installé pour l’arrosage ou d’autres usages, permet à l’eau de décanter (c’est-à-dire de déposer une partie des substances entrainées depuis les toits).

Il est prudent d’attendre quelques jours avant de planter les végétaux, le temps que la température s’équilibre.

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Les plantes peuvent être flottantes (nénufars, renoncules aquatiques..., plantes dites hydrophytes, d’eau) ou avoir leurs racines sous l’eau (iris, saule, carex, roseaux, massettes..., plantes dites hélophytes, de vase) et supporter les variations de niveau.

Le choix va s’adapter à la profondeur où nous pouvons les installer. Il s’agit d’une profondeur moyenne. En effet, les végétaux vont subir les variations, même minimes, du niveau de l’eau. Ces variations existent dans la nature et végétaux et animaux y sont adaptés et en ont parfois besoin pour mieux se développer. Nous devons juste limiter les variations qui sortent de l’ordinaire : par l’apport d’eau (ce qui est difficile en période de sécheresse), par l’évacuation du trop plein. Les abords de la mare, eux, recevront des plantes adaptées aux débordements et à l’humidité plus importante que dans le reste du jardin.

L’installation se fait de préférence dans des paniers qui permettent de contenir les espèces trop envahissantes et d’éventuellement les déplacer et de diviser nos plantes plus facilement.

Parallèlement à l’installation de notre choix de plantes, nous pouvons aussi « ensemencer » la mare. Il s’agit, à partir d’une mare souvent naturelle et non protégée mais dont la richesse biologique nous satisfait, de prélever une motte de terre et de l’émietter sur notre mare. Les micro organismes et les graines qui se plaisent vont rapidement se développer. Nous aurons ainsi un complément naturel et diversifié à notre choix.

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La vie animale va rapidement s’installer. Il est inutile de l’importer [3]. Les animaux viendront d’eux-mêmes s’ils sont installés dans le voisinage, sinon des oiseaux apporteront accidentellement des œufs.

Le présence de moustiques est rapidement limitée par l’installation naturelle de prédateurs (libellules, dytiques, amphibiens...) ; il n’y a pas besoin de poissons. La prolifération de moustiques est bien plus à craindre de par les eaux stagnantes de notre jardin (cuve de récupération, pots et brouettes non retournés, bâches et sacs qui trainent sous la pluie, etc.).

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La présence de jeunes enfants doit aussi être prise en compte avec des protections adaptées.

Claude Delattre

Aussi, un questionnaire est en ligne pour vous aider à participer à ce nouveau programme de sciences participatives qui aborde ici un aspect trop peu oublié de la biodiversité. En effet, avec plus de 38 millions de véhicules, l’automobile est devenu un élément incontournable du paysage français.

Tela Botanica qui se distingue depuis de nombreuses années dans l’inventaire végétal de nos paysages ne pouvait laisser de côté cette biodiversité de proximité.

Ce début avril est la date idéale pour démarrer ce programme.

Le fichier e-flore de Tela-Botanica :

-- https://www.tela-botanica.org/eflore/

 

L’herbier en ligne de l’Université Pierre-et-marie-Curie (Paris VI) :

-- http://abiris.snv.jussieu.fr/herbier/ (programme IAO ou Identification Assistée par Ordinateur)

 

La Flore de Bourgogne :

-- http://serres.u-bourgogne.fr/flore/rubrique.php3?id_rubrique=1 (http://serres.u-bourgogne.fr/flore/)

 

L’herbier de la flore française :

-- http://herbierfrance.free.fr/

 

Le guide des plantes de l’Université de Louvain/Leuven :

-- http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/?page=guide&lang=fr

 

L’herbier virtuel de Gembloux, construit par les étudiants de l’Agro-Bio Tech (Université de Liège) :

-- http://www.gembloux.ulg.ac.be/biologie-vegetale/herbier/

 

L’herbier virtuel de l’Herbier du Québec :

-- http://www.mapaq.gouv.qc.ca/dgpar/arico/herbierv/

 

Botarela site des poacées (graminées) de France

-- http://botarela.fr/Poaceae/Index-Especes.html

J’ai, ici, utilisé des relevés phénologiques (débuts de floraison, pointement, feuillaison, etc.) sur plusieurs années des mêmes plantes, dans la région de Lille. J’ai mesuré le décalage par rapport aux mêmes phénomènes de 2013 et fait une moyenne par semaine. Certaines semaines — comme la 3 et la 8 — manquent de données : calme plat par rapport aux espèces surveillées. De même certaines années ont eu moins d’espèces annotées. On peut toutefois voir les tendances générales et notamment que 2013 n’est tardif que tardivement et plutôt précoce précocement. Non ?

Je n’ai pas entré de données météorologiques mais libre à vous de rechercher s’il y a des correspondances. On observera principalement un basculement autour des semaines 10-11 (1er quinzaine de mars).

Ces chiffres restent largement indicatifs et encore plus pour les périodes les plus anciennes et pour certaines semaines où les évènements ne dépassent pas 3 relevés. Ils ne sont pas à prendre avec trop de sérieux même s’ils sont plus sérieux que beaucoup de poncifs sur les saisons qui ne sont plus ce qu’elles n’ont jamais été.

Maintenant, peut-on dire que 2013 est en retard ? Oui et non, ça dépend du temps, enfin… ça dépend de quand on se situe.

Le tableau montre que 2013 était largement en avance sur les autres années… à moins que l’on considère que l’automne c’est très longuement attardé. L’année a ensuite subit quelques vagues de froid plus tardives que les dernières années.

Comme toute variation climatique, il peut y avoir des gagnants et des perdants, ainsi, au 1er juillet, pour les abeilles domestiques, l’année s’annonce encore pire que 2012. Les fleurs sont là mais les abeilles ont souvent trop froid pour sortir.